独特的幽默感
精妙的故事情节
丰富的文化内涵
精良的制作
贵族气息绅士范儿
......
这些高大上的标签一股脑全贴给英剧，一点也不为过。英剧也不乏诸如《神探夏洛克》《憨豆先生》《唐顿庄园》这样怒刷了多少迷妹小心思的影片。当然，与大片满天飞的美剧而言，英剧反而显得小众了。
俗话说：
看英剧的瞧不起看美剧的；
看美剧的瞧不起看日剧的；
看日剧的瞧不起看韩剧的。
不是没有道理的。
当然，按照我的套路，
今天我们肯定不是来说电影的。
往下看：
说起2016年最值得关注的英剧，
我们不得不提到 Netflix在年底推出的自制剧《王冠》（The Crown）。
英国人对“王冠”情有独钟，
刚拍完了《空王冠》，马上又鼓捣出了这部“史诗”《王冠》。
不过，这次《王冠》的主角换成了英国现任君主——
英国女王伊丽莎白二世和她的丈夫菲利普亲王年轻时的故事，
还有他们背后暗涌着整个温莎王室家族的动荡历史。
看了剧后只想说，
英国拍皇室剧还真是原汁原味，
什么公爵夫人王冠、条纹王冠、圣爱德华兹王冠……
光看各种剧中的王冠就值了。
无论剧情如何，被追捧的原因方方面面，
我想了想，
其中之一必定有“耗资1.3亿英镑的”的一席之地。
这可能是目前最贵的英剧了。
剧组为了还原女王当时的生活，
可谓用尽了洪荒之力，
一件件礼服极尽奢华。
婚纱可以说是女王一生中最重要的衣服之一，
剧组这次也将这套华贵的婚纱完全重现了出来。
除了女王的风华绝代，
三位男主——温莎公爵、菲利普亲王和丘吉尔首相，
作为英国近当代史上的著名人物，
他们各自的着装风格都对后世亦有着深远影响。
即使在当季的许多男装系列中，
这些鲜明的印记依然有迹可循。
这要归功于以《权力的游戏》而成名的戏服设计师 Michele Clapton。
Clapton成功地还原了剧中人物的诸多经典造型。
除了年轻女王的华美礼服和价值连城的珠宝之外，
人物着装也是Clapton在参考了男装定制品牌
——Hardy Aimes和 Gieves & Hawkes的历史作品后设计而成。
比如菲利普亲王最著名的造型，
莫过于他在与伊丽莎白女王的婚礼上穿着的英国皇家海军的中尉制服。
这套礼服由一件海军蓝色的双排扣夹克和长裤组成，
夹克的肩部饰有彩色军人绶带，
胸口还镶嵌着英国的嘉德骑士勋章和希腊的救世主勋章。
而在女王的登基大典中，
菲利普亲王则穿上了皇家海军上将的盛装礼服。
除了夹克上的8颗金色纽扣和骑士勋章之外，
这套礼服还装饰着金色的璎珞和穗条肩章，
以及金色的佩剑腰带和剑鞘。
日常生活中，菲利普亲王同样也会选择海军蓝色的双排扣西装夹克作为自己的日常装束。
这也即使在 95岁高龄时，
他的衣着仍然挺括而工整。
而他对衣着颜色的偏好，
同时也影响了其长子查尔斯王储和他的孙子，
威廉与哈里王子的衣着品位。
《The Crown》的第一集中，
Michele Clapton同样也为演员 Matt Smith设计了一套剪裁精美的海军蓝双排扣外套。
这件单品几乎成为了英国王室男性成员的标志。
左：Andrea Pompilio右：Burberry
从海军制服演变而来的双排扣夹克和长外套，
在男装的世界中有着不可撼动的地位。
而在2016秋冬，
华丽繁复的金色纹饰更是让人想起了英国王室男性们的盛装制服。
作为英国历史悠久的时装品牌，
海军蓝色的双排扣大衣自然是 Burberry男装系列中不可或缺的单品。
而擅长运用纹饰和珠绣的 Balmain更是在整个系列中加入了大量华丽的军旅元素。
表现同样主题的还有本季的 Dries Van Noten，
当面孔稚嫩的少年模特穿上轮廓修长的双排扣长风衣，
更加能表现出出青年军人的飒爽英气。
左：Dries Van Noten右：Balmain
在《The Crown》中，曾是爱德华八世国王的温莎公爵是剧中最主要的反派角色。
而演员 Alex Jennings的出色表演也让温莎公爵成为了这部剧中最受瞩目的配角。
在历史上，这位举止优雅，谈吐迷人的王室成员。
为了与温莎公爵夫人 Wallis Simpson结婚而放弃了自己的王位。
尽管在编剧眼中，
温莎公爵是一位声名狼藉的危险人物，
但他出色的着装品位却对 20世纪的男装发展产生了不可磨灭的影响。
温莎公爵和公爵夫人都是格纹图案的爱好者，
轮廓松散而随意的套装是温莎公爵的标志。
比起英朗而保守的英式男装，
温莎公爵更喜欢流畅而柔软的线条。
而这种纨绔子弟式的品位也为如今的“贵族预科生”（Preppy）风格奠定了基础。
温莎公爵钟爱灰色的双排扣戗驳领西装和舒适的阔腿灯笼裤，
并用雅致的细条纹（Pinstripe）羊毛面料塑造出颀长的轮廓。
这些经典的造型也曾被好莱坞影星 Gary Grant等人模仿。
左：Bottega Veneta右：Gucci
在 2016秋冬，各种款式的格纹似乎是男装周上最常见的元素。
每个品牌都在格纹的细节中加入了个新的设计，
使这些格纹图案更加复杂，色彩也更为丰富。
包括 Gucci 、Bottega Veneta和 Prada等在内的意大利品牌，
对格纹的表现也最为得心应手。
左：Junya Watanabe右：Prada
左：Burberry右：Dior Homme
再说到丘吉尔，这位其貌不扬的英国首相不，
仅是一位雄韬伟略的政治家，
也是对衣着十分讲究的时装爱好者。
丘吉尔与“时尚女皇”香奈儿的说不清道不明的瓜葛往事也成为一个历史迷题。
丘吉尔与妻子，
壮年时期的他被外界形容为“穿着黑色天鹅绒大衣治理国家”，
这在当时循规蹈矩的政客圈中简直是时髦一哥。
她的妻子甚至爆料说，
丘吉尔每年在丝绸内衣上的花费几乎快耗尽了他整年的薪水！
而在他最著名的那张肖像中，
丘吉尔身着一套做工精美的黑色三件套西装。
这套造型已成为了他日后的标志。
这是我们幻想的2016年的丘吉尔先生形象:头戴高帽，
肩披当代的E.Tautz大衣，
脚穿George Cleverley为他设计的鞋子，
标准的绅士派头。
马裤是E.Tautz的立店根本，
丘吉尔是令其蓬荜生辉的大人物。
2015年春夏走秀上，
E.Tautz革新后的百慕大短裤，
以其夸张蓬起的裤筒，
再现了马裤版型的神韵。
2015年秋冬，
白色工装风格的衬衫，
在样式上像极了丘吉尔设计的Siren Suit。
皮鞋定制品牌George Cleverley，
是现在少数仍然坚持全部流程纯手工打造的。
丘吉尔非常厌恶系鞋带，
因此，George Cleverley为他定制了一双装饰着假鞋带松紧口的鞋子来穿着，
并把这双鞋子命名为Churchill，
看来名人代言的影响力在上世纪就已经开始了。
而在伦敦，Saville街上历史悠久的男装定制品牌 ——
Henry Poole & Co.就曾为丘吉尔量体裁衣。
饰有印花图案的睡衣、花色领结和丝绒便鞋同样也是他的心头好。
他对丝绒便鞋的热爱是如此有名，
以至于许多鞋履品牌都用他的名字来命名这种鞋款。
然而，要说到丘吉尔对男装发展史做出的最杰出贡献，
还不得不提他的那套被称作“ Siren Suit ”的连体服。
丘吉尔加入构思改良设计而成的Siren Suit，
并由两位裁缝 Turnbell & Asser为他缝制。
这种看起来很像连裤工装的改良服装是他在男装定制上的一大个人成就，
二战期间指挥作战时他经常穿着。
除了传统的灰色法兰绒之外，
还采用了黑色细条纹和羊毛针织面料。
它不仅可以作为丘吉尔在户外徒步或打猎时的着装，
甚至还发展出了燕尾服般的礼服款式。
由此看来，
对于连体服在日后男装领域中的发展，
丘吉尔自然功不可没。
左：J.W.Anderson右：Roberto Cavalli
对丝绸面料和印花图案的热爱并不是丘吉尔的专利。
J.W.Anderson秀场中饰有蜗牛图案的勃艮第红色丝绸睡衣，
同样充满了英国人的冷幽默。
而 Peter Dundas为 Roberto Cavalli设计的薰衣草紫色丝绸套装，
则装饰着华丽的隐纹图案。
相比之下，更显出意大利式的奢靡之气。
左：Etro右：A.P.C.
而丘吉尔发明的连体衣同样也是重要单品，
例如图中这套 Etro的灰色法兰绒连体服，
或是 A.P.C.的白色连体工装，
设计几乎与丘吉尔本人的制服如出一辙。
不禁让人联想设计师们是否受到了这位铁腕政治家的启发。
在那个年代，
丘吉尔的个人品味是无数男人追随认可的。
最后，说句题外话，
当下最时髦的镜头肢体动作——
剪刀手pose的全球化普及也还得感谢丘吉尔，
相当具有超前意识，
百分之百的胜利表达。
